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戈壁上的红柳并不只是红色，实际上，它有深青、嫩绿、鹅huang、金huang、粉红、深红&he11ip;&he11ip;无穷尽变幻的色彩。初秋艳阳天，苍茫戈壁滩，蓝天gan净得像清水刚洗过，蓝透了，大朵大朵的白云堆在天上，太多了，太近了，总觉得随时会掉一朵下来。

极目天涯的阿尔金山脉，勾勒出一痕墨色天际线。

而那一望无尽的红柳之海，就这么毫无预兆地出现在眼前，将我的目光淹没。

红柳海，画连天。

我未曾见过这样蓬勃飞扬的美。

怒绽于戈壁huang沙中的红柳，每一根枝条都充满不折不挠的生命之美，如此热烈，如此柔韧，无数的枝条簇拥在一起，层层缤纷，叠叠异彩，彼此依偎到天边。

怒放的生命之美。

贫瘠的戈壁，除了蓝天huang沙，一无所有。

却在这贫瘠之地，长出蓬勃如火、烈烈生辉的红柳。

&1dquo;尘土受到损rǔ，却以她的花朵来报答。”诗人如是说。

高及腰间的骆驼刺，和红柳生长在一起，彼此偎依如恋人。远看绿茸茸的骆驼刺，实则生满寸许长硬刺，在别处所见的骆驼刺只有脚面高，可以满不在乎踩在厚底靴下。这里的骆驼刺却高大威严得令人生畏。地上间杂有紫色蒲公英花朵和小小的白绒球。我深一脚浅一脚走在骆驼刺与红柳之间，衣角擦过尖刺，皮肤感到微微刺痛，才觉得眼前所见都是真实，确实不是梦中幻景。

从敦煌到瓜州的路，就从这片红柳海中直穿过。一路怒红，浩瀚连天，仿佛无穷尽。过了红柳海，便是瓜州。瓜州不是瓜洲。

另一个《泊船瓜洲》的瓜洲，因文人骚客云集而知名，但它的历史始于晋代，远逊于这个瓜州——如果说起它的另一个名字，或许知名度稍高，它又名安西。但这个安西，同样不是《送元二使安西》的安西—那个安西在今天的疆库车县，而这里的安西，得名于康熙皇帝。康熙大败葛尔丹部属三千余人于此，从此将这里命名为安西，取安定西域之意。这个名称直到2oo6年才又改回更古老的称谓—瓜州。

瓜州不是我的目的地，出瓜州十几里，才是我要去的地方：破城子。

破城子遗址，建于汉，兴于唐。

huang沙漫漫的路上车开了很久，司机终于把车停在路边，我抬眼看去，以为来错了地方。

破城子，就在这条小公路边上，没有门，当然也没有守门人，它就那么寥落孤单地，静卧在大片棉花田的环绕中。白云悬浮，蓝天丽日，一方huang土。

破城子，原为汉代广至县治所，后为唐代常乐县治所，前后相沿历史近千年。

站在路边，可以依稀分辨出往日城郭轮廓。

四方壁垒，城门南北对开，墙基宽阔严实，经过千百年风化，触摸上去依然细腻。huang土墙垣布满风化剥落痕迹和裂纹。

走在布满矮小骆驼刺的城内，仔细看，可以看出房屋建筑的痕迹，但堆积的土层和严重的风化，已将这些遗迹变得面目模糊。

脚下不经意踩到一块灰陶片，走两步又踩到一块红陶片。捡起薄薄一片残砖，灰huang颜色，chuī去尘灰，可见上面粗朴花纹。地面尘土里散落无数碎瓦砖片和残破的陶片。

砖瓦是生硬建筑留下的影子，那么陶片就更真切地留存下古人在此生活的痕迹，可触摸的时光，可记忆的柴米油盐悲欢离合，都在粗糙的灰陶片里留下痕迹，或许眼不可见，心可见。

沿着旧城墙下遗留的阶梯痕迹，我爬上墙垣，环顾四野，风中有gan糙气息。

近处农田里的村民正埋头收摘棉花。

我坐下来，索xing躺下来，躺在gan燥如细粉的huang土上，躺在千百年前古人一手泥一手汗建起来的古城墙上。仰头可见蓝天，无比远，无比近。

离开破城子，车继续飞驰在西北大地苍蓝的天空下，巨型棉花糖一样的白云在头顶悠悠相随，把大片yīn影投在两侧山体。不经意看去，错觉祁连山变成了斑斓的一明一暗，那斑斓又随着云朵移动变幻。

【榆树窟】

车在榆林河边停下，正午阳光照耀着对面山壁，沙砾隐隐反光。

苍huang的、粗犷起伏的山丘，河水静缓，天碧蓝，云低垂，一座舍利佛塔安然矗立对岸。

亿万年前，这片平坦的大地被冰川融化的雪水冲刷出一道深深豁口，地面像是突然被切割下去，切面垂直如斧削。榆林河水就从这深陷的河谷底部淌过，河道秀狭如裙带逶迤。

榆林窟的寂静，出我的想象。

一步步走下石阶，走过一座座佛塔，下到河谷底部，沿着榆林河步入树林深处时，我感到自己是一个多余的闯入者，误入了一片不该被打扰的净土。

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